Dobrý deň pán Slezák. Čo som pochopil z Vášho popisu vykonaných prác, mal by som niekoľko pripomienok, snáď aj užitočných rád a možno aj výhrad. To, že ste vybrali podlahy do hĺbky 70 cm, je v poriadku. Trochu je podľa môjho názoru škoda, ak ste to neurobili, že ste po vybraní zeminy nezhotovili podkladový betón, na ktorý sa dá izolovať proti vlhkosti či už tavenou lepenkou alebo lepšie bezšvovou bitúmenovou stierkovou izoláciou AquaStop Bitumen ai. Potom sa dala výška dosypať, čo ste ako popisujete urobili. Následne ste zhotovili tepelnú izoláciu pravdepodobne extrudovaným polystyrénom a dokončili skladbu podlahy betónovou mazaninou s výstužou. Pokiaľ ste to napr. takto urobili, je všetko v úplnom poriadku. Len čo ste nepísali je, či ste zhotovili hydroizolačnú clonu v obvodovom a vnútornom murive proti zamedzeniu kapilárnej vzlínajúcej vlhkosti či mechanickou alebo chemickou technológiou, napríklad našou metódou – dvojfázovou tlakovou krémovou injektážou na sanáciu muriva. Pokiaľ sa vyberie podlaha, tak je to ideálny stav pre zhotovenie hydroizolačnej clony v obvodovom a vnútornom murive, pretože sa už spomínaná hydroizolácia, ktorá by mala byť zhotovená na podkladovom betóne, vytiahne aj na zvislú časť muriva cez hydroizolačnú clonu v murive, ktorá sa zhotovuje nad izolovaným podkladovým betónom. Tým nemôže vlhkosť prenikať do horných vrstiev skladby podlahy a zároveň ani nepreniká kapilárna vlhkosť murivom a tieto dve hydroizolácie podlahy a muriva sú spojené. Čo sa týka popísaných odkopov je môj názor tento. Pri ručnom výkope alebo výkope s použitím mechanizácie je nutné dodržiavať niekoľko zásad. Výkop musí byť dostatočne hlboký (až na základovú škáru), pretože narážame často na to, že odkopanie domu je nedostatočne hlboko vykonané a teda následná vykonaná hydroizolácia alebo odvetrávací systém, najmä pri podúrovňovom murive, nie je plne funkčný. Potom je potrebné riadne očistiť obnažené murivo od zvyškov zeminy a iných nepevných materiálov buď tlakovou vodou alebo mechanickou cestou (napríklad kefou). Toto by som označil za prvý úspešný krok pre úspešné pokračovanie odizolovania zvislej podúrovňovej časti obvodového muriva.
Potom sa vykoná maltová cementová vyrovnávacia stierka, ktorá sa po vytvrdnutí natiahne bitúmenovou (asfaltovou) stierkou AquaStop Bitumen 2K (hydroizolácia nemá spoje, bezšvová) v dostatočnej hrúbke (cca 5 mm) s prípadne vloženou perlinkovou sieťkou a tým sa vytvorí. muriva. Po zaschnutí bitúmenovej stierky 2K sa celá plocha hydroizolácie ochráni nopovou fóliou alebo nopovou fóliou s kašírovanou geotextíliou pred poškodením pri spätnom zásype. Fólia musí byť vždy riadne ukončená utesňovacou lištou, najlepšie v úrovni budúcej pochôdznej plochy. Klasická nopová fólia s výškou nopov 8 mm nenahrádza izoláciu!!! Pokiaľ je to potrebné, dá sa vykonať montáž extrudovaného polystyrénu na zhotovenú bitúmenovú hydroizolačnú stierku, čím sa zamedzí možnému premŕzaniu muriva. Potom sa opäť vykoná montáž nopovej fólie ako posledná ochranná vrstva pred zásypom. Nopová fólia sa vždy ukončuje lištou.
Druhý možný variant je odvetrávací systém podúrovňovej zvislej plochy obvodového muriva špeciálnou nopovou fóliou, ktorá má nopy (kalíšky) vysoké 20 mm a vysokú pevnosť proti poškodeniu a tým môže dochádzať k prúdeniu vzduchu medzi fóliou a nezaizolovaným, očisteným murivom, avšak za predpokladu, že je zaistený dostatočný prísun vzduchu a odvetranie. Aj toto má svoje zákonitosti, ktoré sú potrebné na vytvorenie dostatočného prúdenia vzduchu. Samotným horným zakončením nopovej fólie odvetrávacou lištou sa prúdenie vzduchu nedocieli! Nevýhodou tohto systému je, že sú obdobia, keď relatívna vlhkosť vzduchu je taká vysoká, že paradoxne dochádza k zvlhčovaniu muriva a pri silných mrazoch dochádza k premŕzaniu muriva a následnej kondenzácii na vnútorných omietkach a tým k vytváraniu plesní na povrchu omietok. Nezanedbateľné sú aj tepelné straty vo vnútorných priestoroch. Možnosť ako vyriešiť toto premŕzanie je aplikovať vo vnútorných priestoroch špeciálnu termoizolačnú sanačnú omietku s vysokou tepelnou izoláciou, čím sa zabráni tepelným stratám a kondenzácii na jej povrchu, ale náklady na sanačné opatrenia sa tým zvyšujú.
Preto si myslím, že prvá metóda je spoľahlivejšia bez vyššie uvedených rizík. Druhá metóda je vhodná najmä pri historických objektoch, kde nechceme docieliť úplné vyschnutie muriva. To sa týka najmä opukového muriva, kedy pri jeho úplnom vyschnutí môže dôjsť k zníženiu pevnosti, pretože tento stavebný materiál potrebuje svoju prirodzenú vlhkosť. Posledným dôležitým krokom, najmä pri prvom variante, tj pri aplikácii napr.bitumenovej hydroizolácie, je vytvorenie dodatočnej vodorovnej hydroizolačnej clony tlakovou chemickou injektážou muriva v suterénnej časti domu (pri podlahe), to je samozrejme v podpivničenej časti pôdorysu domu a pri nepodpivničenej časti samozrejme u podlahy prízemných priestorov a tým sa zabráni prenikaniu vzlínajúcej vlhkosti do muriva z podzákladia domu, pretože sa odkopom a následne vykonanou zvislou hydroizoláciou nemožno pod základ domu dostať. Ešte než savýkop zasype, dá sa zvážiť zhotovenie drenážneho systému na odvedenie spodnej vody, ale to už je iná kapitola. Samozrejme sú ďalšie a ďalšie možnosti ako sanovať vlhké murivo, ale táto poradňa má slúžiť najmä na rady pre zhotovenie injektáže muriva svojpomocne. Táto sanácia muriva nie je na jednoduchý univerzálny recept ako postupovať. Ďalej si myslím a to sa prosím neurazte, že v tomto rozsahu sanácie je už vhodné osloviť odbornú firmu, ktorá by vykonala miestnu prehliadku, zhotovila zmysluplný návrh riešenia a cenovú ponuku. Tento Váš prípad podľa môjho názoru už nie je pre sanáciu muriva svojpomocne. Pokiaľ sa jedná o rodinný dom v Prahe a okolí, môžete nás opýtať a my Vám vyššie uvedené služby poskytneme.
S priateľským pozdravom
Jiří Schwarz – konateľ spoločnosti
TRUMF sanácia s.r.o.